Ремонт автомагнитолы своими силами.

В каждом автомобиле имеется какой-нибудь музыкальный аппарат, который развлекает нас в пути музыкой, выпусками новостей, рассказывает нам о дорожной обстановке, и т.д.  Как правило- автомобильные медиа-устройства неприхотливы и выносливы, но - "и на старуху бывает проруха", случается, что и они выходят из строя. И тут нужно принять решение - отдать ли аппарат в ремонт, поменять ли на новый, либо - попытаться отремонтировать собственными силами.  Рассмотрим  здесь одну из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя   автомобильных головных устройствах мультимедиа (для краткости буду называть их общеупотребимым словом «автомагнитола», отнеся сюда и автомобильные приёмники с проигрывателесм компакт-дисков, и устройства, оснащённые ЖК-дисплеем для просмотра видеофайлов, и т.д).             Ремонт при такой поломке в сервисном центре – от 1500 рублей. Стоимость микросхемы серии TDA – 200-300 рублей, трудозатрат для человека, умеющего более – менее сносно держать в руках паяльник – полтора часа. Если магнитола, которую Вы хотите попробовать починить, Вам не очень дорога – можете воспользоваться приведенными ниже советами. Полагаю – должно получиться. Во всяком случае – полезные навыки ремонта приобретёте. Для примера возьмем простенький однодиновый KENWOOD, как характерного представителя   данного класса магнитол.             Итак, причиной выхода из строя автомагнитолы зачастую является неисправность усилителя мощности аппарата (УМ). Причин такой поломки может быть множество- от «закорачивания» проводов, ведущих к акустическим системам (как между собой, так и на корпус автомобиля), до перегрева и выхода из строя УМ из-за длительной эксплуатации на максимальной громкости. Признаки неисправности: аппарат работает, светится дисплей, производится автопоиск и настройка на радиостанции, компакт-диск загружается и выгружается, но -отсутствует звук во всех динамиках. Если магнитола оснащена линейным выходом на дополнительный внешний усилитель –  как правило, 2 выхода-«колокольчика» на задней стенке магнитолы (см. фото) – то на них сигнал присутствует (очень слабый, порядка 200 мВ – 1 в).             Можно при помощи просто оголённых проводков, или разъёма – «колокольчика» подсоединить к этим выводам наушник или динамик, чтобы убедиться в наличии сигнала при работающей магнитоле (питание, разумеется, должно быть на аппарат подано в полном объёме, согласно схеме). Если сигнал на линейном выходе отсутствует- значит, дело не в УМ, и в этой статье мы данный случай не рассматриваем. Если же сигнал на линейном выходе есть, а на динамиках -отсутствует,  значит, виноват либо УМ, либо – штеккер от магнитолы к динамикам, либо – линия (проводка) между штекером и динамиками. Сгореть все четыре динамика сразу вряд ли могут. Убедится в работоспособности динамиков очень просто. Как правило – наиболее лёгкий доступ обеспечивается к динамикам, расположенным на задней полке – из багажника. Открыв крышку багажника и заглянув изнутри, можно увидеть прикреплённые к полке динамики. Если взять батарею типа «Крона», и кратковременно прикоснуться ее контактами к контактам динамиков – при исправном динамике вы услышите резкий щелчок. К динамикам в дверях добраться сложнее – нужно снимать обшивки дверей с риском повредить «клопы», но алгоритм проверки при помощи «Кроны» - тот же.             Итак, мы убедились, что динамики исправны. Исправность линии от штекера магнитолы к динамикам проверяйте при помощи тестера (омметра), описывать здесь подробно эту простую процедуру не имеет смысла.               Если и линия, и динамики исправны, а на линейном выходе магнитолы присутствует слабый выходной сигнал – приступаем к ремонту УМ магнитолы. Извлечённую из «салазок» магнитолу нужно вскрыть. Это довольно просто – верхняя крышка корпуса, как правило, держится на одном саморезе и четырёх защёлках (по боковым граням), которые отщёлкиваются при помощи отвёртки с плоским жалом.             Затем нужно найти «виновника торжества». Это, как правило, многоногая микросхема серии TDA. Очень хорошая штучка – в минимальном объёме корпуса здесь заключен полноценный усилитель мощности на 4 канала, ватт по 50-80 на канал!  Найти ее просто – она крепится к массивному ребристому алюминиевому радиатору, который является составной частью задней стенки аппарата.                        Для доступа к местам пайки ножек микросхемы придётся провести дополнительные разборочные операции – снять радиатор (микросхема УНЧ обязательно крепится к радиатору саморезами или винтами с гайками!),  отвинтить несколько саморезов, возможно – отпаять пару проводков, иногда даже отогнуть в стороны боковые стенки аппарата. Если доступ к местам пайки невозможен без снятия полностью платы аппарата- придётся выполнить и эту операцию. Предварительно нужно удалить блок проигрывателя СD – он крепится двумя-четырьмя винтами. Внимательно извлекайте блок – снизу к нему идёт шлейф от основной платы. Отсоедините шлейф на разъёме, расположенном на блоке CD – проигрывателя. Для этого, подцепив острым предметом, или просто ногтем, поднимите вверх (по направлению к шлейфу) два коричневых фиксатора по бокам разъёма, и шлейф легко извлечётся. Порядок обратной установки шлейфа – вставив шлейф, утопить оба фиксатора на место.               Выпаивайте микросхему маломощным (не мощнее 20 Вт) паяльником с тонким жалом, используя отсос припоя. Поочерёдно нагревайте паяльником места паек ножек (не более 3-5 секунд), и тут же при помощи вакуумного отсоса удаляйте расплавленное олово. Можно воспользоваться для нагрева и паяльным феном с тонкой насадкой, обеспечивающей точечную струю нагретого воздуха. Старайтесь не повредить перегревом чрезвычайно тонкие дорожки печатных проводников на плате! После снятия припоя со всех ножек микросхемы аккуратно подденьте ее тонкой отверткой, и, расшатав, извлеките.             После снятия микросхемы неплохо пройтись горячим хорошо облуженным жалом паяльника  по местам пайки, чтобы снять остатки, бугорки припоя, и облудить контактные площадки. Следите за тем, чтобы не заплыли припоем отверстия под ножки микросхемы. Если это произошло – можно прочистить их, применяя нагрев паяльником и толстую швейную иглу. Используйте флюс – лучше всего разведённую в спирте канифоль – для лучшего и быстрейшего спаивания. Ножки у новой микросхемы перед пайкой желательно протереть жидким флюсом и облудить для сокращения времени нагрева при пайке. Вставив ножки исправной микросхемы в отверстия на плате – приступаем к пайке. Если ножки микросхемы не попадают в отверстия – слегка подправьте их кончиком иглы в процессе установки. Используйте флюс, тонкий припой (продаётся смотанным в катушечки, толщина – от 1 до 2 мм), нагрев маломощным паяльником с отслеживанием того, чтобы расплавленный припой обволок всю ножку микросхемы в месте пайки. В качестве теплоотвода используйте металлический пинцет, которым держите микросхему за ножку между местом пайки и корпусом. Можно использовать фен и паяльную пасту. В этом случае в места пайки ножек к плате поместите необходимые количества паяльной пасты, и произведите одновременный или поочередный нагрев всех ножек микросхемы паяльным феном – до расплавления термопасты. Проверьте качество паек (минут через 5 после остывания), слегка покачивая микросхему за корпус. Желательно использовать увеличительное стекло 3х-6ти кратного увеличения – для лучшего рассмотрения места пайки в момент покачивания. Не экономьте на освещении! Хороших результатов достигаем при освещении регулируемой во многих плоскостях галогенной настольной лампой. Перед тем, как прикрутить микросхему к радиатору, нанесите на ее металлическую «спинку» слой специальной термопасты – для лучшего контакта с радиатором и теплоотдачи. Сборку магнитолы проводите в обратной последовательности. Удачи Вам!   Пожалуйста, оставьте свой комментарий!